Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Часть 7

С этой части я начинаю серию рассказов о нашей постновогодней вылазки в Боснию и Герцеговину!

Катались ненадолго, всего 4 ночи. С 2-6 января.



Задачи стояли следующие: посмотреть еще не охваченные природные красоты запада страны, доехать до кусочка «боснийского моря» и закупиться импортными продуктами (которые в Боснии дешевле, чем в Сербии).
Расклад получился такой: одна ночь в очень аутентичном городке с интересным названием Яйце, две ночи на побережье Адриатического моря в Неуме и одна ночь в давно полюбившемся Сараево!
С погодой нам в общем-то в целом повезло!
Успели погулять и под дождем, и мокрым снегом, и застрять на перевале в снежных заносах!
Адриатика же порадовала нас солнцем и довольно теплой для января погодой. В Сараево уже по традиции в третий наш приезд лежал снег, но бог ведь любит троицу!
Дорога же радовала и местами напрягала, давая возможность погрузиться в самые разные погодные ипостаси!



Катались мы на арендованном авто, в этот раз воспользовавшись услугами Localrent и забронировав красного лупоглазого FIAT 500L, на котором мы откатали около 1500 км.

Скоростных дорог в стране практически нет, за редким исключением. Как правило, основные трассы проложены через горы, перевалы и многочисленные туннели. Разогнаться особо негде, да и пейзажи за окном авто располагают к неспешному созерцанию!



Поэтому рассчитанный в навигаторе путь, можно смело умножать если не вдвое, то хотя бы наполовину.



Первая остановка на пути, не считая пересечения границы, которую правды ради, мы проскочили, почти не останавливаясь… стандартные-Добры дан, Добродошли, штамп в паспорт и… срећан пут!



В городе Баня Лука-столице Республики Cербской (не путать с Сербией!), являющейся автономией Боснии и Герцеговины!
А на этом фото пограничный пес, отражающий всю сущность местных погранцов, спящий возле царины, то бишь таможни!

Здесь же самый рядовой погранпереход прямо посреди города на дороге, на границе с Хорватией!

Баня Лука-второй по величине город Боснии и Герцеговины, являющийся при этом также столицей Республики Сербской. Фактически, этот город центр всей северо-западной Боснии, известной как Боснийская Краина. И несмотря на то, что после военных действий в нем осталось мало достопримечательностей, мы не смогли не сделать в нем остановку.
Главная достопримечательность города-крепость Кастел, находится в самом центре, и стоит на возвышении на левом берегу местной речки Врбаса.



История города восходит к древним временам. Вероятно, первые укрепления на территории крепости были построены ещё римлянами. Город находился под османами, был сожжен австрийцами, имел и оборонительное значение. В 19 веке находился под властью австро-венгров, а после первой мировой вошел в состав Югославии. Но был сильно разрушен во время боснийской войны.



На территории крепости сейчас находятся несколько музеев, сохранились кое-какие строения, имеется ресторан, но в целом внутри пустота. Есть несколько смотровых, особо красивый вид открывается со стороны реки.



Рядом с крепостью находится центральный городской рынок с огромной парковкой, на которой удобно поставить машину. А по другую сторону простирается главная пешеходная улица-Джентльменов (Veselin Maslesa), на которой сохранились красивые дома австро-венгерского периода.

Мы же пробегали по ней с целью поменять наличку, но 2 января у боснийцев праздничный день, все меняльницы закрыты. Пришлось снимать деньги с карты с огромной комиссией (мы почему-то решили, что не сможем заплатить безналом за парковку), но оказалось, что цивилизация в этих краях существует и автомат по оплате прекрасно принимает карты!
Имеются в городе и несколько церквей, есть православные храмы, католический собор и мечеть!



Взглянув слегка на местные достопримы, и закупившись провизией на вечер, в то время как световой день шел стремительно на убыль, поспешили в дальнейший путь к месту ночевки.
Правда, по пути не смогли сделать еще одну интересную остановку…

Совсем рядом от города в районе Горни Шехер есть место под названием Вручица с горячими источниками, расположенными прямо по берегу реки.



Вручица значит «вручи» – горячий, на поверхность земли здесь выбиваются термальные источники. Они считаются минеральными и помогают от различных заболеваний. Температура воды от +33 до +36 градусов. Даже зимой вода в источниках очень теплая.
Некоторые ванны расположены в небольших гротах-пещерках, есть раздевалки, деревянные помосты и спуски к воде и реке.



Несмотря на почти минусовую температуру, мы заметили нескольких купающихся смельчаков! Рядом дома, в которых по всей видимости можно снять номер, и при желании можно сделать прекрасную релаксирующую остановку.
А история этой местности уходит корнями также в далекое прошлое. Термальный воды были оценены еще римлянами, вдоль Врбаса проходила дорога и путники останавливались у тёплых источников понежиться или подлечиться.
Первое письменное упоминание о целебных водах на окраине Баня Луки относится к 1554 году. Над источниками местные жители строили «бани» или «хаузы» – небольшие бассейны под крышей, чтобы и зимой было комфортно в них купаться. Некоторые из этих старинных «хаузов» сохранились до наших дней и до сих пор функционируют. Что мы смогли наблюдать собственными глазами.
Делюсь с вами координатами одного из пляжей-44.75129, 17.16739 На гугловской карте место называется Srpske Toplice.
Но кроме полу диких источников, имеется и построенный в 1980-х годах курортно-рекреационный центр «Горни Шехер».



Вот такое интересное место, которое мы успели осмотреть уже в сумерках, на фоне закатного солнышка по дороге в Яйце!




Итак, Яйце!
В этот небольшой городок с немного странным и смешным названием, мы въехали уже в полнейшей темноте, заселившись в очень приличные, я бы сказала отличного качества апартаменты, находящиеся на окраине города.


Apartments Indigo
Ссылка на букинг
Впрочем, город сам по себе не такой уж и большой, и что считать окраиной, можно оставить под вопросом.
Что же привело нас в этот удаленный край, находящийся довольно далеко и от границы с Сербией, и от Сараево, и от других топовых и знаковых достопримечательностей страны…



Городок хоть и небольшой, но когда-то, до оккупации османами был столицей православной Боснии. А его нынешняя главная достопримечательность-красивейший водопад, именно картинки с его изображением в сети послужили посылом для этой поездки.






Еще в городе есть средневековая крепость, находящаяся на холме в виде формы яйца, чем объясняется название города.



Яйце называют королевским городом. В нем был коронован последний король Королевства Босния Степан Томашевич Котроманич, в этом городе была его последняя резиденция, и здесь он был убит.


Многие достопримечательности города связаны с периодом его расцвета. А именно средневековая крепость, образованная в 14 веке, в которой после прихода осман было много переделок, остатки церкви св. Марии, в которой короновали Степана Томашевича, колокольня, в которой хранили свадебный подарок его жены — мощи св. Луки, подземная церковь с катакомбами.
Первоначально церковь святой Марии представляла собой романскую базилику, в 15 веке была перестроена в готическое здание, и обзавелась многочисленными фресками и каменным узором, но в период правления осман была превращена в мечеть, затем была почти полностью уничтожена пожаром и сейчас находится в руинах, которые решено было не восстанавливать.



В центре города сохранилась архитектура, оставшаяся в нем после османского периода, есть несколько мечетей и типовых домов того времени.




В старую часть города можно попасть через одни из трех крепостных ворот. Мы же в ночи чуть было не забрались на машине на самую верхотуру…



Пытаясь из апартаментов доехать по какому-то кратчайшему пути, по мнению нашей навигаторши, к ближайшим едальным местам.

Увидев это место на следующий день в свете дня, ужаснулись, на каком клочке нам пришлось разворачиваться буквально в нескольких сантиметрах от обрыва, который в темноте мы конечно же не разглядели, занятые поиском дороги и пытавшиеся кое-как выехать в горку по скользкой и заснеженной дороге, пугая своими рыками местных заблудших туристов.



К счастью, наш лупоглазый итальянский товарищ нас не подвел и не дал нам скатиться в пропасть.
Такое вот лирические отступление! Ну а что касается всех красот города, ими нам пришлось «наслаждаться» на следующий день в мерзко-пакостную погоду! И бродить вокруг останков закрытой крепости под смесью мокрого дождя со снегом!



Тем не менее, даже такие природные аномалии не смогли испортить впечатления от города.



Мы обошли со всех сторон стены крепости, запечатлели, насколько это возможно, открывающиеся со смотровых площадок виды, прогулялись по живописному мосту через реку Врбас,



проектирование которого предписывают самому Эйфелю,






заглянули в катакомбы с находящейся в них подземной церковью и конечно же сходили к главной достопримечательности города-знаменитому водопаду!



Находится он в самом центре города, по сути, это слияние двух рек-Пливы и Врбаса, которая завершается таким эффектным скачком с 20-ти метровой высоты. Водопад имеет название-Пливский (не путать с Плитвицкими в Хорватии!!!) Образовался он более 50 тысяч лет назад. Вода в месте его образования давным-давно прорезала скалу, камни упали и образовалась красота, которой мы любуемся по сей день!


На водопад открывается завораживающий вид со смотровой площадки, находящейся возле автозаправки рядом с въездом в город.



Но можно спуститься и к самому водопаду, по всей видимости, за проход вниз взимается какая-то плата, но с нас никто никаких денег в такую погоду не взял.



Как, впрочем, и за катакомбы… дверь просто оказалась открытой и кругом ни души…Катакомбы были построены в 14 веке, они небольшие, но имеют два уровня.



Подземную церковь вытесали в скале по приказу основателя Яйце Хрвое Вукчича Хрватинича, предполагалось, что она станет фамильной гробницей Хрватиничей. Однако в ней никто и никогда не был похоронен.


Тем не менее заброшенной она никогда не была. Был период, когда помещение использовали под склад, а во время Второй Мировой войны в ней какое-то время провел Йосип Броз Тито.
На верхнем уровне находятся ниши, в которых предполагалось сделать гробницы, на нижнем центральное место занимает большой алтарь – в каменной плите насквозь прорезан крест, знаки полумесяца и солнца.
Стоит также упомянуть, что в облик города внесла изменения и последняя война между сербами и боснийцами, продолжавшаяся с 1993-1997 годы, когда были разрушены и повреждены некоторые памятники, здания и сооружения.



В целом же, окружающие город горы придают особый колорит и живописность этому месту, в котором была заложена будущая Югославия, просуществовавшая до 1991 года. И даже сохранилось здание, в котором в 1943 году была встреча под руководством Тито глав общин сербов, босняков, хорватов, македонцев и словенцев.

В этот город хочется вернуться! И обязательно в более удачную, желательно теплую, солнечную погоду!

Продолжая разговор о боснийский красотах, далее я хочу рассказать про интересное и живописное местечко неподалёку от Яйце.
Всего в пяти километрах от города находятся два озера - Большое и Малое Пливское (опять же, не путать с Плитвицкими озерами в Хорватии).

Между этими озерами, которые сами по себе очень живописны, находится так называемый небольшой перешеек, на котором расположилась куча малюсеньких избушек на сваях, словно из сказки! Но сказки тут нет никакой! Это всего лишь самые обычные водяные мельницы! Mlinčići или Vodenice na Plivi.



Они совсем крохотные, на один-два жернова.



Место для мельниц тут идеальное, так как этот самый перешеек между озер создает естественную плотину на реке Пливе. И да! Это совсем не новодел, предположительно мельницы в этих местах появились еще до прихода осман. Первые упоминания о них датируются 15-16 веками. Строили их из дерева и конечно, нынешние экземпляры уже несколько раз перестаивались.



Когда-то здесь насчитывалось до 30 мельниц, но до нас дошло не более 2-х десятков, стоят они в два ряда, опираясь на высокие сваи, вбитые в туф! Избушки конечно же, похожи друг на друга. Между собой все соединены деревянными мостками. Крыши покрыты дранкой, окон нет, единственный проем-дверной. Под сваями находятся мельничные колеса, которые сейчас есть не под каждым домиком.



Ещё в первой половине 20-го века мельничный бизнес процветал. Но потом мельнички стали использовать реже, о них переставали заботится, и механизмы стали выходить из строя. Рабочих сейчас всего две, и в пик активного туристического сезона туристы могут купить смолотую на них муку. На выбор предлагается и пшеничная, и ржаная и ячменная…



Про это живописное место имеются и легенды. Когда-то местные бабушки рассказывали своим внукам истории о том, как нимфы купаются и отдыхают на этих порогах у границы Большого и Малого озера.



Была и история о юноше, влюбившемся в прекрасную нимфу. Он бросился за ней в реку и исчез. Однако, никто по нему не скорбел - все поняли, что он воссоединился со своей любимой и будет счастливо жить с ней до тех пор, пока течет Плива.



Мы приехали в это место в жуткую погоду, лепил мокрый снег, перемешанный с дождем, но увидев такую красоту, засыпанную недавними снежными хлопьями, невозможно было не задержаться! И прогуляться по скользким и мокрым дорожкам вдоль мельниц, ракурсы с разных сторон открываются непередаваемо красивые и разные, а бурлящие потоки воды придают особый шарм и колорит этому месту. Красота здесь даже при такой погоде бьет ключом, и это не фигура речи!



А уж каково здесь в жаркий погожий денек!



По берегам озер раскинуты тропинки, имеется пляжная зона, детские и спортивные площадки, огромная поляна для пикников… Одним словом, однозначно рекомендую к посещению, в какое бы время года или погоду вы не оказались в этих краях!