1 июля 2020, макушка лета...
В тот странный год мы только начинаем чувствовать это самое лето…
Поездка выдалась среди недели, нежданно негаданно объявили выходной, уже точно не помню, по какому поводу, кажется в тот день страна «обнуляла» президента. Ну а мы решили провести его с пользой.
Вылазка, правда, получилась несколько странная и местами непредсказуемая, в точности соответствующая небезызвестной фразе «куда кривая дорожка заведёт».
Изначально решено было скататься до Ржева, посмотреть на открывшийся накануне монумент «Советскому солдату», что и было выполнено. Такие грандиозные памятники устанавливают в нашей стране не часто, а в провинции тем паче. Поэтому посмотреть своими глазами, естественно, хотелось.

Домчались с утреца пораньше за пару с небольшим часов.
Надо сказать, ехала с несколько предвзятым настроением, но ! Нам понравилось. Конечно, на вкус и цвет, тут не поспоришь, все фломастеры ... Но дело даже не в архитектурно - эстетической и художественной составляющей. Порадовались искренне за людей, у которых есть теперь такое место, куда можно прийти, поклониться без вести пропавшему и погибшему в боях родственнику.

Как не банально это звучит, но действительно, берет за душу…

Высота мемориала 35 метров. Постамент возведен на возвышении. Солдат словно завис в воздухе и вот вот исчезнет с окружающими его журавлями.

Вокруг мемориальные стены с фамилиями погибших…

На парковке тучи машин, причём не только местных, люди идут семьями, группами знакомых, с цветами и портретами. Много пожилых и детей. Многие, подходя, не могут сдержать слёзы...
Комплекс по местным меркам, особенно на контрасте с самим городом Ржевом, впечатляет и размахом и своей композицией.

В небольшом музее на интерактивных экранах можно найти по фамилии своего погибшего родственника, ведь для кого-то эти буквы, единственное воспоминание и связь...

Да и лишний приличный заезд в город со стороны Новой Риги, ведь тоже очень хорошее подспорье.
Памятник отлично просматривается с трассы, заезд удобный, поэтому однозначно рекомендую! Если вдруг случится проезжать в тех краях. Да и если просто появится желание посвятить этим местам отдельное время, оно точно не будет потрачено попусту.

По Ржеву мы, конечно же, тоже прогулялись, в основном по бывшей Соборной горе, где сосредоточены все основные достопримечательности или открывается вид на них. Естественно, город ими не изобилует. Понятно, что не малую лепту внесла война, но и наследие недавнего прошлого тоже «не подкачало».

Основные памятные места связаны так или иначе с военными действиями, есть несколько старинных зданий, из которых выделяется бывший банк Рябушинских. И несколько церквей и соборов. В целом, все находится в полуубитом состоянии, (о чем можно говорить, если жители 10 лет провели без собственного кинотеатра, когда старое здание было снесено, а до нового не доходили ... видимо, финансы...!!!)

Город воинской славы, в окрестностях которого и в нем самом велись жуткие и страшные, кровопролитные бои, априори заслуживает большего. И сколько лет должно пройти еще, чтоб ситуация в нем хотя бы мало-мальски поменялась.

Элементарная набережная, лицо любого прибрежного города, пребывает в состоянии, словно совсем недавно на ней велись ожесточенные действия.

На главной Советской площади Ильич, рядом небольшая парковая зона с памятниками - стелами, посвящёнными ВОВ.

Неподалеку от Ильича, среди деревьев находится колонна из красного гранита с двуглавым орлом на вершине. Это – стела, обозначающая Город воинской Славы. Она была установлена в честь присвоения этого звания Ржеву в октябре 2007 года.

За Лениным раскинулся главный городской парк с развлекалками для детей.
А в сторону Волги простирается еще один парк, Грацинского.

Василий Грацинский был первым военным военкомом Ржева, погибшим в 1918 году во время борьбы за советскую власть. На его могиле установлен памятник-колонна. После войны было создано ограждение, в котором столбики выполнены в виде пуль.
 
А по краю парка простирается аллея, посвященная героям ржевской битвы.


Памятная стела, посвященная защитникам этих земель, на Соборной горе появилась в 1963 году.

С высокого берега Волги открывается панорама города.

На противоположной стороне перед нами выступает Кафедральный собор Оковецкой Божией Матери. Он был построен в 1821 году на месте предыдущей, сгоревшей церкви.

Соборной гора названа неспроста. Когда-то на ней стоял Кремль. В котором позднее был построен Успенский пятиглавый собор с колокольней, значительно превосходящей по высоте сегодняшний обелиск. В послевоенные годы на вершине горы еще находились остатки храма, но к 20-летию Победы внешний вид ее в очередной раз значительно изменился.

Под большой надписью «Ржев» на склоне находится первый мемориал в честь освобождения Ржева, появившийся в 1944 году.

От Соборной рукой подать до других военных памятников. Чуть выше установлен истребитель МИГ-17 в честь летчиков-освободителей города. Перед ним позднее появился памятник-бюст М. М. Громову — известному летчику-испытателю, конструктору, совершившему выдающиеся достижения в летном деле.

На противоположном берегу находится мемориальный комплекс, посвященный воинам-интернационалистам. К которому мы не подходили, запечатлев издалека.


В самом конце улицы Ленина на высоком волжском берегу возвышается красная церковь Новомучеников и Исповедников Российских, заложенная в 1995 году.

Одно из сохранившихся и красивых строений города здание государственного банка, бывший банкирский дом Рябушинских. Было построено в 1914 году в стиле модерн.
 
Во время войны здание сильно пострадало, и власти намеревались его снести. И только благодаря усилиям местных жителей удалось сохранить эту красивейшую, ныне отреставрированную постройку.

Небольшое двухэтажное строение –дом купцов Образцовых. Было возведено в стиле раннего классицизма. Купец Василий Михайлович Образцов известен тем, что именно ему выпала честь встречать в 1824 году Александра I. Российский император ехал из Бельска, по пути гостил у нескольких мещан, а затем навестил и Образцова. В 1875 году в доме купца был создан ржевский театр, а потомки Образцова продолжили купеческое дело, создав писчебумажную фабрику.

Двухэтажное краснокирпичное здание на Красноармейской набережной - краеведческий музей города. Состоит он из двух корпусов, но именно в этом доме находится диорама.

Рядом расположился Ржевский выставочный зал, функционирующий с 1988 года, находится он в купеческом доме 19 века.

Вот то немногое, что хоть как-то поддерживается в мало-мальски приличном состоянии.
А ведь Ржев, ко всему прочему, старинный русский город с очень насыщенной и древней историей. Это первый по течению город на Волге.
Основан он был примерно в середине 12 века, хотя «в Новгородской уставной грамоте встречается его упоминание под 1019 годом. Летописи именуют этот город как Ржева Володимирова, Ржевка и Ржов.»

До середины 12 века Ржев входил в состав смоленских земель. С ним связано летописное свидетельство о событиях 1216 года, где город был назван «Ржева, город Мстиславль на верхе», то есть находящийся в верховьях Волги. В тот год он был взят в осаду владимиро-суздальским князем Святославом Всеволодовичем.

Выгодное географическое положение создавало прекрасные условия для развития торговли. Но близость к западным рубежам русских земель придавала также городу важное оборонное значение. На протяжении 13 и 14 веков жизнь города-крепости была очень нелёгкой. Владевшие Ржевом становились обладателями и мощной крепости, и части важного торгового пути. Поэтому борьба велась постоянно.
С середины 13 века Ржевское княжество входило во владения московского князя. Но Тверские и новгородские князья, чьи владения были ближе, не раз пытались отнять его у Москвы. В веке 14 за город боролась Литва. Развернулась борьба между Москвой и Литвой, и несколько раз он переходил из рук в руки. Да и далее на протяжении веков сменил немало правителей.

Москва придавала Ржеву большое значение как крепости, охранявшей её западные границы от польско-литовского вторжения. В Смутное время во Ржеве бывали самозванцы, поляки, шведы. Осаждённый поляками город под командованием боярина Фёдора Шереметева оказал врагам достойный отпор, хотя сам очень пострадал, а многие его защитники погибли. С изгнанием поляков город стал восстанавливаться. Границы Руси от него отодвинулись, но ещё несколько десятилетий он оставался надёжным тылом и крепостью. При вступлении на царствование Романовых в крепости Ржева сохранялся большой гарнизон, сам город оставался сборным пунктом дворянского ополчения и стрелецких полков во время военных действий.

Экономическое значение его начало возрастать… Важнейшим промыслом Ржева стал извозный. Были построены многочисленные постоялые дворы. А к концу 17 века на торговой стороне начинают возводиться каменные строения, на берегу Волги появляются пристани и склады. К началу 18 века Ржев входит в число значительных торгово-промышленных центров Российской империи.
В 18 веке Ржев был приписан сначала к Ингерманландской губернии, затем стал городом Тверской провинции Новгородской губернии, а в 1775 году — уездным городом Тверского наместничества. К середине века в нем функционировало 25 заводов и фабрик, работали маслобойная, льнообрабатывающая, лесопильная, кожевенная, кирпичная мануфактуры. На строительство Санкт-Петербурга ежегодно поставлялось множество рабочих инструментов, дерева и кожи, для флота ткали парусное полотно, вили верёвки и канаты. В течение всего года из него развозились товары в другие города России. На торговой площади Ржева, где находился гостиный двор с каменными лавками, которых было более ста штук, ежегодно проходили две ярмарки — Сборная и Петровская. Экономические изменения никак не повлияли на жизненный уклад горожан. Но вот Петровские реформы были встречены жителями неодобрительно, в городе было не мало старообрядцев. В 1870-х годах Ржев среди городов Тверской губернии был наиболее значительным торговым пунктом после самой Твери. Но с прокладкой железных дорог торговое значение города упало, весьма развитые прежде льняное и пенькопрядильное производства сократились. В 1896 году имелось 27 фабрик и заводов. Главными предметами торговли выступали хлеб и лён. А еще город назывался «голубиным», так как в нем имелись многочисленные голубятни.
После установления советской власти, в1927 году архитектором А.П. Иваницким был утвержден генеральный план схема планировки Ржева.
Во время войны город был оккупирован до марта 1943 года. И за 17 месяцев был разрушен практически до основания. В нем из 20 тысяч после освобождения и выхода из оккупации осталось 150 человек. В самой же Ржевской битве общие потери Красной Армии составили свыше одного миллиона…
После войны он отстраивался заново, современными кварталами, многие сейчас уже пришли в запустение. Дороги в городе, тема отдельная, но увы, практически вся Тверская область грешит их раздолбанностью.
Тем не менее, интересностей вокруг хватает, поэтому объезжая многочисленные ямы, мы едем дальше за новыми впечатлениями…
Далее в планах были покатушки по нескольким заброшенкам в районе Старицы... Местность тамошняя изобилует такого рода достопримечательностями, тем более что многие принадлежат творчеству небезызвестного архитектора Львова. И часть из них уже нами объезжена. Чай не первый раз в этих краях.
Первая на нашем пути церковь в местечке Братково, что по дороге на популярное село Красное с Чесменским храмом. Это все, что осталось от усадьбы Ивановское-Ермолаевых.

Нынешнее село Братково имело ранее название Ивановское и принадлежало в начале 19 века Ермолаевым. При имении была и деревня Братково, относящаяся к приходу села Ивановского. К середине 19 века поместье принадлежало генерал-майору Федору Гавриловичу Головину и его сыну Константину Федоровичу. В описании имения от 1858 года было сказано, что господская усадьба находится «на тракте из города Старицы в Осташков», в селе имеются молотильные и веяльные машины, а также сыроваренный завод.»
После Константина Федоровича Головина усадьбой владели Образцовы, которые, вероятно, и были последними владельцами.

Внутрь церкви не зайти, но кое-что удалось заснять через окна…

По некоторым данным, построен храм был архитектором Н.А. Львовым. Но не складываются даты, постройка эта 1804 года, когда архитектора уже не было в живых. Церковь, построенная на средства генерал-майора Дмитрия Ермолаева, участника войны 1812 года, представляет собой сооружение с множеством очень необычных деталей. Она освящена в честь Спаса Нерукотворного Образа с приделом Тихвинской иконы Божией Матери. Храм был выстроен весь сразу, включая колокольню, после чего к нему был лишь пристроен в середине 19 века притвор. Усадебный дом не сохранился. Но сохранился дом управляющего - большое деревянное строение второй половины 19 века, используемое под клуб и библиотеку.

Рядом с храмом еще один мемориал, посвященный советским воинам… Здесь, в братской могиле похоронен легендарный командир танка, Герой Советского Союза С. X. Горобец. Он с экипажем на своей машине прорвался через занятую фашистскими оккупантами Тверь, сея панику среди захватчиков.


Буквально восемь километров пути, и мы в еще одном интересном месте…
Эта небольшая деревянная надкладезная часовня в местечке Малинники, где находилось когда-то имение Осиповой-Вульф, и где ступала нога Пушкина. Александр Сергеевич трижды гостил в этих местах с 1828 по1833 годы.

Часовенька оказалась открытой. Можно зайти, помолиться и оставить свечи, не зажигая их.


В 16 веке эти земли входили в обширные владения бояр Берновых. Затем в 70-е годы 17 века берновская вотчина принадлежала А. Тархову. В 1678 году его дочь Прасковья, выходящая замуж за стольника Алексея Калитина, получила в качестве приданого «вотчину в Ржевском уезде, село Успенская гора, Берново тож, на речке Тьме да на речке Зеренке, Сельцо, что было пустошь Малинники на речке Тьме…».

Растрата Калитиным казенных денег привела к тому, что в 1726 году Екатерина I передала эти владения вместе с «сельцом Малинники» Петру Гавриловичу Вульфу. В начале 19 века большое и богатое имение было раздроблено между многочисленными наследниками Петра Гавриловича. При разделе Малинники достались Ивану Петровичу Вульфу, который еще при жизни распорядился своим имуществом, выделив родовое имение сыну Николаю. После смерти Николая Ивановича оно перешло его вдове Прасковье Александровне, во втором браке имеющей фамилию Осипова и детям. Осиповой-Вульф также принадлежало имение Тригорское Псковской губернии. С этим семейством и дочерью Прасковьи Александровны, Евпраксией, Пушкин сдружился именно на Псковских землях…
Более подробно об этих отношениях и периодически гостившем в Малинниках поэте, можно почитать вот здесь: https://schwarzze.livejournal.com/204989.html
Усадебный дом, в котором бывал Пушкин, до наших дней не сохранился. Он пришел в негодность еще в 1923 году. Дом был небольшой, одноэтажный, с венецианскими окнами. А парадное крыльцо выходило в сторону речки Тотьмы. Внутри было несколько комнат: девичья, библиотека, зал, столовая, кабинет, комната отдыха, две небольшие комнаты располагались в мансарде. Вещи и мебель пушкинского времени впоследствии были переданы в Пушкинский дом Академии наук.
Вокруг сейчас летняя лепота, простор, широкие зеленеющие поляны, обрамленные вековыми тверскими лесами.

На одном из таких полей, проезжая мимо, мы застали вот такую картину…


Редко удается застать аистов в свободном «выпасе» и не в гнезде.

Ну а далее нас ждала еще одна усадебная красота…

Это большой усадебный комплекс в деревне Ладьино.
Находится сия красота неподалеку от дороги Берново-Торжок.

Добираться от главной трассы придется по укатанной грунтовке. Но оно того стоит.
На границе большого села доживают свой век остатки красивейшей усадьбы. Бывшего имения Кознаковых. Комплекс, не побоюсь этого слова, состоит из нескольких строений, зданий и храма.

История этого места изучена мало. Но кое-что все же местные жители «накопали».
Впервые упоминание о дворцовом селе Ладьино встречается ещё в записях времён Ивана Грозного. Около 1620 года оно перешло в вотчину Григория Бахтеева, а через полвека новым владельцем усадьбы стал боярин Аксаков. В 19 веке территория отошла помещику Кознакову. Усадьбу обновили, соорудив красивейший архитектурный ансамбль. В его собственности и далее его родственников имение оставалось вплоть до революции. С приходом советской власти усадьба отошла под совсем другие нужды. В одном из зданий сделали библиотеку, в другом – поликлинику, в которой во времена Великой отечественной войны располагался госпиталь. В здании церкви был устроен сельский клуб. Всё функционировало вплоть до середины 90-х годов…

Ну а ныне, перед нами увы, удручающая картинка…
Сохранился главный дом и флигель.

Чуть в отдалении в руинированном состоянии находится церковь. Это храм Покрова Пресвятой Богородицы Казанской иконы Божией Матери. Построена она была еще при боярине Аксакове. В 1683 году был построен Казанский придела.

Просматриваются остатки некогда шикарного парка. Сохранился даже каскад прудов… Очень приглянувшийся сейчас местным лягушкам.

А от дома ведет старая булыжная дорога…

Красота рушится буквально на глазах.
Красивейший дом был построен в стиле эклектики, перед нами смешение готики, барокко, классицизма.

В постройке угадывается венецианский стиль.

Внутри запустение, грязь и разруха.

Поселок, находящийся в стороне от основных трасс, располагающий такой изюминкой, наводит какой-то сюр в окружающую действительность…

Словно на дворе никакой не 2020-й, о пандемии словно и не слышали, и жизнь в нем течет каким-то особым, своим чередом…


После посещения этого чудесного места, кривая Тверская дорожка «неожиданно» привела нас в Торжок!


А все дело в банальном бензине, который имеет место кончаться в самых непредсказуемых местах.
Ближайшие заправки на дороге между Старицей и Торжком, только в этих населенных пунктах (и ведь, не первый раз вляпываемся в такую историю в здешних краях!!!) И так как по километражу с учетом оставшегося топлива мы вписывались только до Торжка, пришлось ехать до него, о чем мы, собственно, не пожалели, ведь не навещали этот городок уже с 2012 года.
О том посещении, конечно, рассказик у меня имеется…

часть 1.

часть 2.

часть 3.
Поэтому повторяться и вдаваться в исторические подробности не стану… Просто покажу вам летний пустынный Торжок…

Впрочем, особым изменениям за эти годы город не подвергся.

А ведь из такой жемчужинки можно сделать «туристическую конфетку». Купола церквей, возвышающиеся на крутых высоких берегах, маленькие симпатичные особнячки, раскинувшиеся вдоль набережной, перекинутые через Тверцу мосты! Все это есть, но состояние по-прежнему нельзя назвать даже приемлемым.

Город встретил нас непривычной пустотой (ведь всякая уважающая себя туркомпания возила регулярно в эти места многочисленные группы туристов), и нам в общем-то посчастливилось погулять почти в полном одиночестве по Борисоглебскому монастырю.

Частично он встал на реконструкцию, из новшеств - теперь можно подняться за 100 р. в свечную башню,

с которой открываются потрясающие, несмотря на всю разруху, виды.

И кажется, что можно практически дотянуться до небес…

Многие гостиницы и заведения общепита были закрыты, поесть под вечер практически негде. Мы скупили в уже закрывающейся столовой на Тверецкой набережной почти все оставшиеся пирожки, успев прихватить и две последние Пожарские котлетки. Ведь как никак, а местный специалитет. Оказавшийся очень вкусным, как и вся остальная выпечка. Сувенирной продукцией закупились по уже сложившейся традиции в магазине «Вереск»…

Так же на замках многочисленные палатки возле пешеходного моста.

Город в то лето очень ждал своих преданных и очень нужных ему туристов, ведь на таких самтуровцах, как мы, много каши не сварить…

В этом году ситуация уже кардинально поменялась, и в связи с большинством закрытых границ внутренний туризм в очень большом спросе. Поэтому остается надеяться, что возможно денежный поток все же принесет должную пользу городу…


Наш однодневный забег длиной в 641 километр получился насыщенным, интересным и эмоциональным.
На обратном пути природа одарила потрясающей радугой…

Зовущей на новые приключения и к новым путешествиям…