Наш крайний день отпуска, вернее его первая половина была посвящена Бахчисарайским красотам. По пути из Фороса в аэропорт эти места очень гладко и логично ложились в маршрут и вписывались в наши планы. Конечно же, мы не собирались посещать все, и основная достопримечательность этих мест – Ханский дворец в этот раз не входил в маршрут. Тем более, что в нем нам уже приходилось бывать раньше, поэтому тратить драгоценное время перед отлетом в последний день отпуска было бы непозволительным расточительством. А вот успеть полазить по древнему пещерному городу под названием Чуфут –Кале мы вполне успевали.
Кроме того, по пути был запланирован еще один объект, под названием "Инкерманский завод марочных вин". Конечно же, на саму экскурсию с дегустацией мы не собирались. А вот посетит магазинчик с целью закупки, опять-таки, сувенирной продукции было очень своевременно.
С утра пораньше, правда, пришлось слегка поплутать. Наши навигаторши завели нас при подъезде к поселку, в какие-то железнодорожно- бездорожные местные джунгли, из ям которых нам пришлось в результате выбираться, дабы переезда через железную дорогу пути в этих местах предусмотрено не было. Но выдвинулись мы довольно рано, поэтому на времени и дальнейших планах, эти блуждания, к счастью никак не сказались.
Магазин при заводе обнаружили без проблем и пополнив чемоданы очередной порцией шампанско-винной продукции, с чувством так сказать выполненного долга и с чистой совестью отбыли покорять очередные горные крымские массивы.
Цель нашей сегодняшней прогулки-средневековый город-крепость под названием
Чуфут-Кале
, находится чуть в стороне от поселка
Бахчисарай
. И попасть в него можно, через Успенский пещерный монастырь.
N44.74420 E33.91134
Попадать же к монастырю довольно просто. Дорога, ведущая через поселок, мимо всех злачно-знаковых достопримечательных мест, в результате приводит на первую парковочную площадку с кучей различных кафешек и палаток с сувениркой. Но как настойчиво местные барыги не предлагают припарковаться в этом месте, причем, почему-то за бесплатно!!!, мы едем дальше, по дороге вверх почти до самых ворот монастыря, где за сто рублей также можно оставить машину на неограниченное количество времени.
Если же парковаться внизу, то топать потом вверх придется на своих двоих и довольно приличное расстояние.
Кроме парковщиков вокруг монастыря кучи местных гидов, предлагающих экскурсии как по крепости, и по монастырю в отдельности, так и вкупе.
Мы же ввиду ограниченности по времени, не задерживаясь на расспросы, движемся своим намеченным путем.
Свято-Успенский пещерный мужской монастырь находится в симпатичном урочище под названием Мариам-Дере, что в переводе означает Ущелье Марии. Комплекс довольно обширный и сейчас пребывает в процессе восстановления, на противоположных скалах восстанавливаются, и строятся заново пещерные храмы, возводятся монастырские стены, облагораживается территория. Должно быть, совсем скоро все здесь преобразится и расширится. Пока же, осенью 2015 года, территория усеяна строительной техникой, а вместо куполов возвышаются мачты строительных кранов.
     
Точно определить время основания монастыря на сегодняшний момент не представляется возможным. Пока существуют две версии. Согласно первой, монастырь основали греческие монахи-иконопочитатели, в 8 и 9 веках бежавшие из Византии. Ущелье, чем-то напоминающее древний Афон, поразило их своей красотой, к тому же здесь находился источник пресной воды.
  Сторонники же второй версии относят основание Успенского монастыря к 15 веку. Возможно, что ранее он находился в пещерах у южных ворот крепости Чуфут-Кале. Но после захвата ее турками в 1475 году, был перенесён на новое место.
Посетить нынче возможно лишь Успенскую церковь 8 века. Вырублена она в скале на краю отвесного обрыва. Внешняя стена над обрывом сложена из камня с оконными проемами. Внутренняя продольная - расчленена четырьмя грубо вытесанными колоннами. Скала над наружной стеной и стена между двумя колоннами были в 19 веке покрыты масляной живописью.
    
К храму ведет широкая каменная лестница. В стену вмонтированы резные медальоны с изображением других известных православных обителей
  
Внутри очень много народу! Но можно поставить свечи, подать записки. В общем, все, как положено в любом православном храме.
Более подробно про историю обители можно почитать на официальном сайте
http://www.lavra.crimea.ua/principale.php
  
На территории можно прикупить меда, чая, выпечку, есть иконная лавка.
До крепости от монастыря по лесной тропинке неспешным шагом топать еще минут двадцать. По пути можно развлечься, поразглядывая продающуюся с лотков-палаточек местную сувенирную продукцию, прикупить орешки, семечки, мед, чай…
На дороге нас встречает первая древняя достопримечательность..
За аркой находится настоящий город мертвых: надгробий, разбросанных среди зарослей, покрытых надписями на древнееврейском языке, здесь невообразимо много.
Значительная часть надгробных надписей была собрана и издана еще Фирковичем.
После того, как жители покинули Чуфут-Кале, кладбище, вопреки всему, не было заброшено, а напротив, приобрело значение общенациональной усыпальницы. Захоронение здесь считалось почетным, и везли сюда хоронить из разных других городов.
Сначала более пологая и ровная тропка, ближе к пещерному городу становится круче, а песок и грунт под ногами сменяются камушками-булыжниками. Поэтому удобная обувь обязательная. В туфельках-сапожках на каблуках здесь делать точно нечего, переломать ноги проще простого, летние сланцы тоже не подойдут. Если не повезет с погодой, из-за сырости камушки становятся еще и скользкими, поэтому все эти факторы лучше учесть заранее, перед поездкой.
К главному входу в пещерный музей-заповедник, расположенному у южных ворот Кучук-Капу, (которые называли еще «потайными», так как они не видны, пока не подойдешь к ним вплотную) города, ведет каменистая, но вполне приличная и утоптанная тропка вверх на горку.
Сохранившиеся постройки предстают перед нами во всей красоте уже снизу. Что-то подобное мы уже наблюдали в Грузии. Поэтому, в принципе, картинка для нас не новА.
   
Не доходя до входа, присутствует еще один музейный объект, сравнительно недавно раскопанный осадный колодец. Попасть туда можно только в сопровождении проводника и в составе небольшой группы за отдельную стоимость в 300 рЭ. Пока наберется группа мы ждать не стали, да и честно признаться, жаба не позволила с 600-ми рублей расстаться ).
Вход в город осуществляется также по билетам. Если память не врет, по 200 РЭ со взрослого носа. Некоторые товарищи, упираясь в кассу и видя стоимость передумывают идти во внутрь, сетуя на то, что раньше было вроде бы бесплатно.
Прикупив билеты, по выстланным деревянным дорожкам мы проходим на территорию древнейшего города. К воротам примыкает южная оборонительная стена, сложенная из необработанного камня на известковом растворе, толщина ее достигает метра, а высота до пяти метров.
 
Когда то этот пещерный город был столицей Крымского ханства.
Название же переводится с крымско-татарского языка как «еврейская крепость». Потому как в крепости в свое время жили караимы, которые исповедую иудаизм.
Город этот возник предположительно в 5 веке как укрепленное поселение на границе византийских владений. А начиная с 14 века в нем и стали селиться караимы, которые к моменту образования Крымского ханства составляли уже большую часть населения города. Поэтому Чуфут-Кале так и остался главным центром караимов Крыма.
Как укрепленное поселение, город возник на границе византийских владений. И скорей всего предположительно носил тогда название Фуллы. Такое имя встречается в различных источниках, но однозначно историки не могут пока определить, какое из известных ныне городищ ему соответствует.
Нынче большая часть города пребывает в руинах.
В западной, самой древней его части сохранились многочисленные вырубленные в пещерах хозяйственные помещения, остались руины мечети и мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша Джаныке-ханым , выстроенного в 1437 году .
Также довольно неплохо сохранились два караимских храма и одна жилая усадьба, состоящая из двух домов.
В самом начале есть схема всего комплекса. На протяжении пути присутствуют указатели, к каждому объекту есть описание.
 
Да и в принципе, заблудиться тут навряд ли получится. Древняя основная дорога по сути одна.
Поэтому гулять можно вполне комфортно без всяких экскурсий и сопровождений. Неспеша, заглядывая в каждый уголок, пещерку разрушенного дома или храма, прикасаясь к древним стенам, хранящим в своих каменных изваяниях тысячелетнюю многовековую насыщенную разными событиями, историю.
Ну и, конечно же, любоваться неповторимыми пейзажами центральной части горного Крыма.
Перед южной оборонительной стеной имеются десять пещер, расположенных в три яруса. Это первые, самые старые пещеры. По всему видно, что пещеры здесь строились без какого-либо плана, разными хозяевами, с разными целями, и, скорее всего, в единый временной период.
  
Продвигаясь по основной кенасской дороге, слева перед нами предстают руины многочисленных домов, а справа за высокой оградой два здания кенасс — караимских храмов.
 
Обе кенассы находятся во дворике за глухими каменными стенами. С улицы во дворик ведет калитка.
    
В Большой Соборной кенасе устраивались торжественные праздничные службы, здание украшено с двух сторон галереей десятью колоннами. Каменный плиты украшают сохранившиеся рельефные розетки.
Почти напротив кенасс сохранилось здание типографии, основанной в 1731 году. Это самая древняя типография в Крыму, где печатались в основном книги на религиозную тематику. Первая напечатанная здесь книга датируется 1734 годом, последняя — 1805-ым, после чего типографию перевели в Евпаторию. В библиотеке Бахчисарайского музея есть книги на древнееврейском и караимском языках, отпечатанные в чуфут-калинской типографии.
Далее по пути руины старой мечети.
  
Сохранились от нее четыре круглые неглубокие ямы. Есть предположение, что возведена она на месте разрушенного христианского храма, так как при постройке были использованы архитектурные детали из мрамора — изящные византийские капители, найденные при раскопках.
Еще одно интересное сооружение поблизости, водосборный колодец.
Представляет он из себя вырубленный в скале резервуар, куда собирается дождевая и талая вода. Сам колодец и подходы к нему устроены так, что основной поток дождевой воды, проходящий через средние ворота неизбежно оказывался в колодце. Ведь известно, что уже в 17 веке Чуфут-Кале был безводным местом, а воду в город привозили из окрестных источников на ослах.
За мечетью, чуть далее перед нами предстает весьма хорошо сохранившееся строение.
Это мавзолей Джанике-ханым, полностью сохранившийся прекрасный образец «сельджукской» архитектуры, построенный в 15 веке.
 
Это монументальное сооружение под черепичной крышей, украшено резными колонками. Примыкает к нему портал с массивной аркой, также украшенной резьбой.
В глубине мавзолея на возвышении можно разглядеть надгробие, над которым надпись на арабском языке: «Это гробница великой государыни Джанике-ханым, дочери Тохтамыш-хана, скончавшейся месяца рамазана 841 года (1437)».
 
Памятник этот окружен легендами. Согласно одной из них" Джанике погибла, отважно защищая крепость от врагов, и отец приказал на месте ее гибели воздвигнуть мавзолей. Легенда эта интересна тем, что в ней проглядывает древняя местная основа: образ отважной воительницы неоднократно встречается в крымских легендах, но явно не соответствует положению мусульманской женщины. Другие версии легенды говорят или о тяжелой болезни этой любимой дочери хана, которой для лечения потребовался здоровый воздух Кырк-Ора, или о недозволенной любви ее к татарскому бею или генуэзцу. Якобы,преследуемая отцом, она бросилась в пропасть с места, близ которого была похоронена как самоубийца вдали от родных могил.."
Но исторические факты разрушают все эти красивые небылицы и версии. Ведь отец Джанике, великий хан Золотой Орды Тохтамыш, приведший в 1382 году огромное войско под стены Москвы, был впоследствии разбит знаменитым Тимуром, бежал в Киргизские степи, где и погиб примерно в 1406 году. Таким образом, дочь пережила отца на целых 32 года. Поэтому, кто так обустроил захоронение, не ясно.
От мавзолея по тропинке мы выходим на широкое плато. Отсюда открывается просто таки грандиозный вид на долину Ашлама-Дере и панораму Крымских гор.
   
Дух от здешних видов захватывает реально! Где-то там вдалеке можно даже разглядеть высочайшую вершину Крыма Роман-Кош.
    
У самого края обрыва находится лестница, ведущая вниз в две большие пещеры.
     
В центре первой оставлен подпорный столб для укрепления потолка. В оконных проемах можно заметить следы когда-то вставлявшихся в них железных решеток. Это огромное и пещерное сооружение, известно под именем Чауш-Кобасы, долгое время считалось тюрьмой. Однако на основе археологических исследований, пришли к выводу, что все это лишь подвальные помещения некогда богатой караимской усадьбы, построенной примерно в 17 веке. Мы, конечно же, не смогли пройти мимо, чтобы не сунуть нос в подвальные недра.
А вот собственно и тюрьма. Помещение это расположено на краю обрыва недалеко от средней оборонительной стены.
    
В верхней камере под запором, скорее всего, содержали временных узников, а опасных заключенных бросали в нижнее помещение. Оно в три раза меньше по размеру, невысокое, и только одно узкое окошко, освещает его и дает возможность глотнуть свежего воздуха.
"Здесь ханы держали знатных пленников в надежде получить за них большой выкуп. В конце XV века здесь был заточен литовский посол Лез, в середине XVII века — польский гетман Потоцкий. Томились в застенках Чуфут-Кале и русские послы, видные политические деятели — любимец Ивана Грозного Василий Грязной. С 1660 по 1681 годы здесь находился в заточении русский воевода В.Б. Шереметев, плененный на Волыни. Только через 11 месяцев начались переговоры о выкупе. Четыре хана успели смениться за время заточения воеводы, предъявляя свои трудные для выполнения требования. Согласно некоторым источникам, в качестве выкупа крымские ханы требовали, ни много ни мало, два города — Казань и Астрахань. Сам Шереметев не хотел свободы такою ценой."
Насладившись видами, возвращаемся на тропу. Вскоре перед нами предстают средние ворота со средней оборонительной стеной, которая пересекала плато от одного края обрыва до другого. Стена пятиметровой толщины разделяет Старый и Новый город, возникший в примерно в 14-15 веках. Это самый древний памятник городища с довольно сложной планировкой. Стена состояла как бы из двух половинок, в месте стыка которых находятся ворота.
   
За воротами начинается так называемая Главная улица, старинные каменные колеи здесь глубоко врезались в землю.
Для пешеходов здесь оставлены узкие тротуары из каменных плит, также неплохо сохранившиеся.
На этой части старинного города интерес представляют два каменных жилых дома постройки 18 века.
В одном из них до конца своих дней жил известный караимский ученый Авраам Самуилович Фиркович.
  
Дом находится на краю обрыва, виден издалека,
 
А от площадки рядом с домом открываются виды на противоположную сторону…
   
Перед нами как на ладони, весь городок Бахчисарай.
 
Домик довольно простенький, крыт красной черепицей, тоже сохранившейся до наших дней.
 
Внутри располагается музейная экспозиция, но как мы поняли, вход туда возможен только с экскурсией.
Во дворе усадьбы находятся хозяйственные пристройки, есть здесь и колодец, закрытый деревянной решеткой. Татарское название колодца «Копка-кую», что в переводе значит «колодец с ведром». Поэтому, на случай осады Новый город был обеспечен водой. Однако в 17 веке колодец высох, и воду приходилось привозить.
Справа за домом Фирковича, над самым обрывом, видны руины здания 19 века с хорошо сохранившимся цоколем из плит. Дом был выстроен караимской общиной специально для приема гостей.
В конце 19 века на Чуфут-Кале было много домов. Сейчас это в основном руины и ограды, заросшие дерном и кустарниками. И тем не менее, именно они позволяют разглядеть планировку улиц, переулков, дворов того периода времени.
"Французский путешественник Жильбер Ромм, посетивший город в 1786 г., насчитал свыше двухсот городских строений, отметив их «отличный вид». То же количество назвал академик П.С. Паллас, добавив численность населения — 1200 душ обоего пола."
Но уже во второй же половине 19 века начался отток жителей из города.
Предположительно, архитектура жилых домов Чуфут-Кале сохраняла образцы крымскотатарского зодчества, которые до сих пор можно встретить в старых кварталах крымских городов и сел.
Дальше древняя дорожная колея приводит нас к восточной оборонительной стене и большим воротам под названием Биюк-Капу.
  
Через Восточные ворота на арбах с огромными колесами привозили сюда продукты из соседних деревень, дрова, всевозможные товары. На площади за воротами был рынок, куда вели два пути — с севера и с юга.
"Восточная оборонительная стена замыкает весь город. Общая ее протяженность — 128 м, у южного и северного обрывов она имеет угловые башни, а в середине — надвратную. Стена построена караимами между 1396 и 1433 годами, но впоследствии неоднократно перестраивалась. Так, южная куртина была разобрана и перенесена на 5 метров вперед, а у южного фланга была возведена полукруглая башня явно декоративного характера. В верхней части надвратной башни проделана круглая амбразура для пушки. Северная куртина — от башни до обрыва — завершена бруствером, в котором проделаны бойницы. Сохранились двустворчатые деревянные ворота, снаружи обитые полосами кованого железа."
За воротами, когда мы к ним подошли, с внешней стороны были слышны голоса и шум, затем их кто-то попытался открыть, в надежде проникнуть в город незаконным путем! ). Мы было уже приготовились выстоять неравный бой с незваными гостями, которые, как оказалось впоследствии, являлись группкой туристов, замеченных нами на плато, почему то решивших поискать вход именно с этой стороны.
Возможно, в сезон войти в крепость можно и тут, во всяком случае билетная будка возле входа в наличии имеется.
Далее, мы, свернув с основной дороги, решили обойти город со стороны плато, углубившись вот в такие заросли и заросшие травой и кустарниками, старые камни. Дорога эта так и называется, старой и отмечена на план-схеме зеленым цветом.
   
Ничего особо выдающего мы на ней не заметили, и в результате обогнув древний город, вышли вот к такому поселению, не обнаружив ни единой живой души..
Впрочем, за такой крюк мы были вознаграждены еще одними красивыми видами и совсем другими ракурсами, открывающимися на южные ворота и пещеры при входе.
   
Затем, вот по такой лестнице выбрались снова к южной оборонительной стене.
   
После посещения Чуфут-Кале у нас оставалось еще достаточно свободного времени до вечернего вылета. Машину, правда, по договору, без штрафных санкций и снятия лишней суммы денег за еще одни сутки, нужно было сдать примерно в то же время, что было указано при получении. Созвонившись накануне с агентом, поняли, что не все так строго. Разница в задержке до часа не засчитывается, думаю, что можно было бы обговорить и более позднее время прибытия. Но каких-то особенных планов у нас, акромя запланированного обеда, уже не было.
Поэтому пообедали мы очень не спеша, в очень уютной кафешке с видом на Ханский дворец, можно сказать под боком старого минарета.
   
Цены в этом очень отуристиченном месте оказались на удивление очень гуманными. А еда, наверное, самой вкусной за всю нашу поездку. С пылу жару чебуреки, самса… А уж про наваристую шурпу, которую я теперь по случаю дома в казане готовлю, я лучше промолчу…А то как-то сразу хочется куда-то в сторону холодильника бежать.)
Девушка, которая нас обслуживала, услышав, что мы еще должны на самолет успеть, старалась накормить нас как можно скорее, при этом все время пыталась выяснить все ли хорошо, все ли нас устраивает и не хотим ли мы чего-то еще, в общем носилась с нами в буквальном смысле как с малыми детьми. Честно признаться, впервые ощутили себя в общепитовском заведении как в реальных гостях, так, что уходить напрочь расхотелось, и если б не вырисовывающийся в перспективе, где-то там на горизонте самолет, мы бы точно задержались бы здесь еще надолго ).Тем не менее, успев таки немного поболтать с другими забредшими клиентами, немного обсудив злободневную тему последнего крымского года, и окончательно осувенирившись на местном рыночке недостающими магнитиками и чаем, тронулись в обратный путь.
До Симфера доехали быстрее, чем за час, зачем то, проехав через весь центр города и собрав все местные пробки.
На стоянке нас уже ждали. Быстренько сдали машину, посетовав на уже озвученные мной в первой части, существенные и не очень недостатки, и получив обратно залог, отправились ждать своего часа на посадку…
Наш, единственный в этой воздушной гавани, в этот вечерний, предзакатный час, самолетик, вылетел вовремя. Домой в родной Шарик прибыли ровно по расписанию, окунувшись в объятия такой по-ноябрьски холодной и морозной, но родной Москвы…
Все фотографии по поездке можно поразглядывать вот здесь:
https://fotki.yandex.ru/users/pirozhkova-jul/album/489539
Увидеть все эти красоты Крыма проще простого, достаточно парку кликов мышкой и вуаля.....
|
