ВВЕРХ
Меню сайта
Форма входа
Приветствую Вас Гость
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 208
Главная » Путешествия » Остров Крым. Возвращение. Часть 7 (Севастополь, Балаклава, Фиолент).

Остров Крым. Возвращение. Часть 7 (Севастополь, Балаклава, Фиолент).

 


Еще одна вылазка по Севастопольскому шоссе в те края была осуществлена в один из погожих деньков в сторону

 

Балаклавы

и одного живописящего местечка, находящегося поблизости, под названием

мыс Фиолент.

 


Несмотря на то, что территориально место это вроде бы как считается хоть и отдаленным, но все же районом Севастополя, тем не менее, по своим интересностям вполне самодостаточно, и конечно же, заслуживает для посещения полноценного туристического дня!

Дорога от Фороса в сторону Севастополя довольно живописна. Интересных по красоте уголков тоже не мало имеется. Какие-то некоторые по пути мы запечатлели, какие-то попытались запечатлеть).

Одно из таких мест находится совсем рядом с Форосом, буквально в пяти километрах от нашего временного пристанища.

Мыс Сарыч, самая южная точка Крыма, и уж если не самая, то одна из самых живописных прибрежных местечек.



В 1898-ом году на мысе был построен маяк. Именно к нему нас и понесло в первую очередь.

Естественно, что такого рода объекты далеко не всегда доступны. Этот тоже не оказался исключением.

"Во время войны, когда гитлеровцы прорывались к Севастополю, маяк оказался в окружении. Фашисты тогда находились в Форосе и Ласпи. Для захвата маяка из Фороса направили две бронемашины, но маленький гарнизон достойно ответил захватчикам. Врагам пришлось отступить - матросы взорвали мосты к своему убежищу, заминировали дороги. Так маяк продолжал посылать путеводные сигналы кораблям, независимо от того, что был окружён.

Теперь он является экспонатом прошлого, оборудованным новой техникой. Световой сигнал остаётся прежним: четырёхсекундные вспышки света, с перерывами в две секунды. Каждый раз за час до заката на утёсе вспыхивает и гаснет световой луч, виднеющийся за 40 км от берегов
."



Поэтому полюбоваться красотой получилось лишь вокруг да около.

Дорога, ведущая к маяку, упирается с одной стороны в ворота закрытого стратегически важного объекта, а с другой в территорию базы отдыха.

Но и вокруг необычайно красиво. Небольшой гористый холм утопает в зарослях можжевелового леса, фисташках и всяких разных других средиземноморских деревьях и кустарниках.



Место это, судя по характерным следам и признакам, летом должно быть выглядит весьма оживленно. Заполняясь полчищами туристов-палаточников.

А еще где-то совсем поблизости, в этих краях располагается та самая знаменитая горбачевская госдача.



Полюбовались, вдохнув утреннего можжевелового воздуха и едем дальше.

Еще одно местечко проскочить незаметно уж точно не получится.

Обзорная площадка знаменитого Ласпинского перевала с прилегающими кафешками и сувенирными лотками находится аккурат на трассе.



Ласпинский перевал является самой высокой точкой на шоссе, ведущим из Севастополя в Ялту. Тут же находится мощная скала, носящая имя известного писателя и инженера-путейца Н. Гарина-Михайловского, чьи изыскания и расчеты использовались при строительстве дороги через перевал.





Большое значение это место приобрело после завершения строительства новой дороги в 1972 году.



А в 2003-ем здесь на перевале была сооружена часовня в честь Рождества Христова.



Виды со смотровой открываются, конечно же, завораживающие. Окутанный утренними, солнечными лучиками, маленькой букашечкой с высота птичьего полета где-то далеко внизу, окруженный мощными горными массивами, виднеется сам поселок Ласпи, с бескрайними лазурными морскими просторами.



Лесисто золотистые склоны гор разрезает лишь извилистая серая лента ялтинской трассы.



Мы же, скормив местным животинкам очередную порцию колбасы, движемся дальше…



Балаклава-Балаклава, берег левый-берег правый…



Эта небольшая, тихая, необычайно красивая и уютная бухта, предстающая перед нами во всей своей средиземноморской красе, одна из жемчужинок крымского побережья, влюбляет в себя с первых шагов, с первых мимолетных взглядов…

Наверное, местечек таких немало разбросано и по всему средиземноморью, и в общем-то по всему свету.

Но в здешних местах, наполненных древними легендами, романтическими историями и следами страшных жестоких сражений, как-то по-особенному тепло и уютно.

Машину мы оставили довольно удаленно от начала пешеходной набережной, на развилке дорог у стелы Героям, павшим за Балаклаву.





На улице Калича, вдоль здания завода по ремонту подлодок, висели запрещающие знаки, но как оказалось, местечко можно было найти у памятника Леси Украинке, на площади рядом с автобусной станцией.



Зато памятник рассмотрели, и по дороге все мемориальные доски на скалах запечатлели.



Ну и с местными жителя познакомились, конечно же)



Набережная Балаклавской бухты пестря-пестрит и кишмя-кишит всевозможными плавсредствами. Большими и маленькими, шикарными и не очень, прогулочными и рыболовецкими.



Вереницей тянутся вдоль ее живописного берега многочисленные кафешки и ресторанчики, призывно завлекая разнообразными меню, предлагая отведать местные морские деликатесы.



Почти в самом начале набережной, памятник Ивану Александровичу Куприну, открытый в 2009 году.



Писатель провел в Балаклаве несколько месяцев в период с 1904 по 1906 годы. Сдружился с рыбаками, и даже был зачислен в рыбацкую артель. Позднее, об этих временах им были написаны очерки «Листригоны», описывающие быт балаклавских рыбаков. В период же своего здесь пребывания Иван Александрович плодотворно работал. Написал первые главы "Поединка", очерк "Памяти Чехова". В ноябре 1905 года стал свидетелем революционных событий на Черноморском флоте и кровавой расправы с восставшими крейсером "Очаков". И за материал "События в Севастополе", который был опубликован в петербургской газете "Наша жизнь", в 1906 году по приказу полиции был вынужден покинуть город навсегда.

Вообще эта, казалось бы, крохотная бухточка, хранит в себе не мало всего интересного.



Противоположный берег, на который мы увы, в этот раз попасть не успели, знаменит уникальным Военно-морским музейным комплексом созданным в 2002 году на базе штолен подземного завода по ремонту и обслуживанию подводных лодок.



Ведь Военно-морской базой Черноморского флота Балаклавская бухта стала еще в довоенное время - здесь располагалась 155-я бригада подводных лодок. В середине 1950-х годов началось масштабное строительство подземного объекта первой категории противоатомной устойчивости. Комплекс был вырублен в горе, возвышающейся на 120 метров над западным берегом бухты. Комбинированный канал, проходящий насквозь через гору, позволял размещать в нем 7 подводных лодок. Но увы, после распада страны, к концу 20 века, завод, как военный объект потерял свое значение, часть оборудования вывезли, часть разграбили... И уже в 2002 году на базе сохранившихся подземных сооружений были организованы экспозиции об истории Военно-морского флота, и о подводных силах Черноморского флота бывшего СССР.



Сейчас ходят слухи, что базу собираются "реанимировать", возвратив к своему первоначальному назначению. Соответственно, и музей скорей всего закроется.

Тем не менее, у нас на этот день была намечена достаточно большая и обширная программа и посещение музея при всей его интересности и уникальности, никак не вписывалось в распорядок дня.

А потому мы последовательно держали путь к еще одному историческому объекту, расположенному на склоне Балаклавской бухты.

Прежде всего нам предстояло добраться к руинам древней генуэзской крепости Чембало, которая как бы служила некой отправной точкой нашего дальнейшего пути к еще одной знаменитой, и широко известной достопримечательности, носящей в каком-то роде загадочно-мистическое название "бочка смерти."

В этот раз решено было не заниматься отсебятиной, и в путь мы отправились строго по проложенному маршруту, найденному вот на таком интересном ресурсе.

http://tropykryma.com/category/balaklavskie-tropyi/marshrut-1/

И строго по описаниям и указаниям автора начался он у нас с легкой разминки у подножия крепости, с осмотра недавно отреставрированного архитектурного комплекса, включающего в себя главный корпус и большой флигель дачи актрисы Соколовой, дом городского головы Михайли и дачу врача Педькова.



Здания эти были построены в начале 20 века, но во время войны довольно сильно пострадали, и долгое время находились в полуразрушенном состоянии.

Нынче отреставрированы, сверкают свежевыкрашенным фасадом, даже, я бы сказала с некоторой новодельной примесью.



Тем не менее, местечко в этой части набережной довольно уютное. Рыбацкие шхуны, причаливавшие с утренним уловом, придают свой неповторимый колорит, собирая вокруг себя на выгрузке полчища местных котяр, видимо, завсегдатаев, встречающих эти караваны, наполненные вкусной свежайшей морской вкуснятиной)



Именно отсюда, начинается наш путь наверх, сначала вполне себе отуристиченный и цивилизованный…

Тем не менее виды, открывающиеся нам даже с невысокой смотровой площадки, завораживают уже на подступах к крепости…



Маленькая Балаклавская бухта предстает перед нами в виде небольшого кусочка средиземноморья, во всей своей бирюзово-белоснежной красе.

Но нам, нужно спешить выше, и по едва уловимой тропке, мелькающей средь скальных нагромождений, к, наверное, не малому удивлению туристов, находящихся на смотровой, мы карабкаемся дальше, к одной из старинных генуэзских башен.



Генуэзская крепость возвышается на склоне этой горы под названием Кастрон, уже больше семи веков, с середины 14 века. Именно в это время генуэзцы возвели здесь башню с воротами, окруженную рвом и частоколом.

"Название Чембало, скорее всего, связано с древнегреческим названием Балаклавской бухты – Сюмболон Лимне (Гавань символов), или с прежним названием прибрежного поселка – Сюмболон."



На горе находилась так называемая "административная" часть крепости Чембало - Город Святого Николая, называвшийся также Верхним городом или Цитаделью, ниже располагался окруженный тремя линиями стен Город Святого Георгия, Нижний или Внешний город, в котором жили простые горожане.

У этой крепости очень драматичная и нелегкая судьба. Ее захватывали, отвоевывали и вновь захватывали, турки, запорожские и донские казаки, пока в 1771 году Чембало без боя была сдана армии князя Долгорукова. Спустя некоторое время, Турция, подписав с Россией мирный договор, признала независимость Крыма, а в апреле 1783 года Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма к России. До настоящего времени крепость Чембало дошла до нас в руинах, впрочем, как и остальные исторические достопримечательности Крыма генуэзского периода -Судакская и Феодосийская крепости, Кафа и Каламита. И в настоящее время считается филиалом «Херсонеса Таврического» в Севастополе.

Реставрационные работы вроде как начаты, самая высокая и интересная башня Донжон со всех сторон окружена забором, что конечно же создает лишние препятствия на пути к ней.

Башня эта сохранилась лучше всех остальных. Попасть к ней можно и другим, более цивилизованным путем, по вполне себе благоустроенной лестнице, ведущей из поселка от городского пляжа.

Мы же легких путей не ищем, за что и вознаграждаемся вот такими картинками по пути…



Между тем виды на бухту становятся все более обворожительнее, а пришвартованные суденышки мельчают буквально на глазах.



От подножия башни открываются умопомрачительные виды на морскую гладь.

Но чтобы попасть к ней, все заборное заграждение лучше все же обойти с левой, более безопасной стороны.



Еще немного красоты с высоты птичьего полета…



И далее путь наш лежит вот по этой дорожке, к заброшенному зданию воинской части.



А вот и конечная точка нашего маршрута…



Правда, в шибко приближенном варианте, до которой еще предстоит совсем неблизкий путь…

Любуемся окрестными просторами…



И дальше, вперед, к достижению своей маленькой, но очень заветной цели!

 

Добавил: Julia (18.02.2016) Просмотров: 344
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]